干白葡萄酒、爵卡宾利红酒批发、沈阳葡萄酒

酒腿真的重要吗？葡萄酒干白葡萄酒

相信大家都曾在品鉴会上碰见过这样一些人，他们夸张地晃杯，然后装腔作势地予以评论：“看看这酒腿，毫无疑问这是一款高品质的葡萄酒。”随着时间的推移，酒腿（或者酒泪）也就慢慢成为这种“自诩型葡萄酒行家”较常挂在嘴边的术语了。

尽管被很多人认为是葡萄酒品质的象征，但其实酒腿并不能告诉我们一款葡萄酒的品质究竟如何，事实上，这些从杯壁**下来的小水珠成因有点复杂，主要同葡萄酒的化学结构及含有的酒精息息相关。当葡萄酒中的乙醇从酒液与酒杯的交界处蒸发出去后，由于其表面张力小于水的表面张力，干白葡萄酒，产生了梯度差，从而使液化在杯壁上的酒精受到一个向下的拉力，该现象便叫作“马朗戈尼效应（Marangoni Effect）”。

　　因此，在一款葡萄酒中，酒精的含量越高，其酒腿也就越厚。而葡萄酒中糖分的含量也能够影响酒腿从杯壁**下的速度，一般来说，葡萄酒的甜度越高，其酒腿往下流的速度也就越慢。所以，当一款酒的酒腿比较厚，且从杯壁**下的速度十分缓慢时，这款酒便有可能是一款酒精度颇高（通常意味着酒体饱满）且糖分含量多的葡萄酒。

　　尽管在上世纪八十年代，高酒精度和强劲的结构几乎能够保证一款葡萄酒的高品质，但如今这种情况已然不能说明什么了。因此，当你在鉴别一杯葡萄酒时，应当更加关注其颜色和深度，而不是酒腿这种并无多大评判意义的现象。

酒香酵母与“谷仓味”不得不说的事儿葡萄酒干白葡萄酒

木桐酒庄红葡萄酒（Chateau Mouton Rothschild， Pauillac， France）是世界上受欢迎的葡萄酒之一。有些人认为这款波尔多（Bordeaux）红葡萄酒是我们能买到合适的葡萄酒；也有人认为某些年份的木桐酒中散发着类似马匹、皮革和谷仓的味道，他们认为这是葡萄酒被污染了。这两种说法都各自有一定的道理，但它却说明定义一款真正的好酒是一件非常难的事情，因为一些人喜欢的和另一些所讨厌的很可能是同一种东西。

马匹、谷仓和皮革等气味在波尔多葡萄酒中并不**，它主要来源于一种被称为酒香酵母（Brettanomyces，简称为Brett）的**物。酒香酵母和用于葡萄酒发酵的酿酒酵母（Saccharomyces Cerevisiae）属于同一家族的酵母菌，但它却更难控制，且有着全然不同的发酵方式。酒香酵母能产生一些化学物质，这些化学物质不仅会给葡萄酒带来一些奇怪的味道，还会给葡萄酒带来更艰涩的单宁结构。

　　当酒香酵母产生的化学物质较少时，它能增加葡萄酒的复杂度，带来人们常说的雪松、泥土或者蘑菇的香气，有些情况下，人们还会用“**”来形容这种气息。而当酒香酵母产生化学物质含量过高（比例**600/千亿）时，这些味道则会变成谷仓、牲畜棚、湿羊毛、老鼠、湿狗和鸡屎等的味道。

事实上，酒香酵母带来的风味不仅存在于波尔多葡萄酒中，还广泛存在于其他地方出产的葡萄酒中，尤其是加利福尼亚州（California）的葡萄酒，它是许多加州酒庄一直想要解决的一个问题。有些加州酿酒师会使用硫磺来抑制酒香酵母，并使用更好控制的人工酵母来进行酒精发酵，这能大大减少葡萄酒中出现酒香酵母风味的概率。此外，部分酒庄也会选择在装瓶前对葡萄酒进行过滤，这能让葡萄酒中的酒香酵母风味闻起来不会过于浓郁。

　　然而，一些致力于酿制更加“复杂”的葡萄酒的酿酒师则不这样认为，他们表示并不介意他们的红葡萄酒中存在少量的酒香酵母。但有些科学家认为，在葡萄酒发酵时允许部分酒香酵母的存在非常危险，因为酒香酵母有好几种不同的菌株，其中一些菌株可能会随着时间发展出非常奇怪的风味。此外，这种**物的发展也非常不规律，即使一款年轻的葡萄酒会因为酒香酵母而表现得更加复杂一些，但是10年之后，同一瓶酒也可能会因为酒香酵母风味的存在而让人无法忍受。

当然，也有不少的酒评家非常喜欢酒香酵母带来的风味，他们认为如果能在酒中找到少量酒香酵母带来的风味会是一件很有趣的事情。而当他们在酒中寻得不少酒香酵母赋予的风味时，他们也不会吝啬对这款酒的赞美。

　　对于同一种风味，有人喜欢，也有人不喜欢，因此很难简单地去定义一款葡萄酒究竟是不是好酒。对于消费者来说，只有弄清楚自己喜欢什么样的葡萄酒，喜欢什么样的风味，才能真正找到适合自己的酒款。

很多时候，为了帮助客人们找到他们喜欢的葡萄酒，侍酒师往往会抛出一些非此即彼的问题，诸如“红葡萄酒还是白葡萄酒？”、“静止酒还是起泡酒？”抑或“泥土风味还是水果风味？”。但有些时候，侍酒师也会绕一绕弯子，询问其顾客：“您是偏好传统风格还是现代风格的葡萄酒？”相信对于很多人来说，葡萄酒的传统和现代之分依旧是个让人摸不着头脑的难题，下面，小编就为大家答疑解惑。

图片来源：VinePair

数世纪以来，随着酿酒技术的不断发展，涌现出了愈来愈多诸如控温发酵的酿造手段。对于葡萄酒界来说，这些现代创新不失为一件好事，因为它们使酿酒师们能在年际变化之间酿造出品质更加稳定的葡萄酒。不过，许多酿酒师——特别是一些旧世界的酿酒师，却依然选择坚守在传统酿造法的阵地，从而于葡萄酒界掀起了一场“传统”与“现代”之争。如今这两个词主要被用来形容葡萄酒的风格，争论的焦点也集中在“陈年”之上。

　　尽管在某些细节上可能有所例外，但传统葡萄酒普遍酿造于旧世界产区，这却是个不争的事实，其泥土香气**，并且能够很好地体现出当地的酿造风格。相反，现代葡萄酒则始于上世纪八十年代早期，它主要遵循着新世界产区的酿造风格，着重**酒中的水果风味和新橡木桶的影响。而那时候崛起的加州（California）产区和其它一些产区，便为现代酿造技术的催生提供了不少灵感。

　　关于酿造技术的“现代”与“传统”之争，皮埃蒙特（Piedmont）是一个典型的主战场。在上世纪八十年代，干白葡萄酒，当地掀起了一场关于葡萄酒的现代主义运动，来自巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）的酿酒师们便是这场争论的主导角力者。为了从内比奥罗（Nebbiolo）中萃取出尽可能多的风味，这些传统派酿酒师们一般会对葡萄进行长时间的浸渍（30至50天），随后再将它们放于斯洛文尼亚大橡木桶（Slavonian Oak Botti）中陈年。此般酿出的葡萄酒单宁含量较高，通常需要长时间的陈年才能够达到适饮的程度。

图片来源：LonelyPlanet

在经过多年的试验之后，以伊林·奥特（Elio Altare）和安杰罗·嘉雅（Angelo Gaja）为首的酿酒师们自发组织起来，在当地有推行了一种新的酿造理念。这些酿酒界的现代主义者们把葡萄的浸渍时间缩短至6到8天，并在陈年容器上采用法国新橡木桶替换掉了斯洛文尼亚大橡木桶，从而使得酿造出来的葡萄酒风格更显柔和，水果和橡木的风味更加浓郁，干白葡萄酒，所需的陈年时间也大幅减少。

　　反之，推崇老派酿造法的酿酒师们却认为现代酿造法是对当地名声的一种破坏。在这场所谓的“巴罗洛战争”中，传统主义者和现代主义者们争执了多年，其中，来自巴罗洛的传奇酿酒大师巴托罗·马沙雷洛（Bartolo Mascarello）便是老派酿造法的忠实拥护者。

　　如今，这场争论已然逐渐平息，尽管两派依旧坚持着自己对于酿酒技术的看法，但他们同时也遵循着“求同存异”的原则，沈阳葡萄酒，接受了任何一派都能酿造出葡萄酒的观点。而且，随着时间的推移，一些酿酒师也开始改变自己的酿造理念，比如之前推崇新派酿造法的，现在却慢慢减少了自己对新橡木桶的使用率。而有些酿酒师甚至会把两派酿造法结合在一起，先是对葡萄进行长时间的浸渍，之后却在法国橡木桶中进行陈年。

图片来源：Gardalake

不过，在意大利的蒙塔希诺（Montalcino）、基安帝（Chianti）、瓦坡里切拉和蒙特法科（Montefalco），传统和现代的酿造理念依然泾渭分明。比如在一款传统风格的葡萄酒中，你可能不会感受到新橡木桶的风味，而在一款现代风格的葡萄酒中，水果和新橡木桶的风味也可能会十分**。

　　此外，在西班牙的里奥哈（Rioja），传统和现代风格的葡萄酒一般都在新橡木桶中进行陈年。但它们的不同之处是，传统风格的里奥哈葡萄酒在美国橡木桶中进行长时间陈年，从而带来椰子、莳萝的异域香气和咸鲜风味，而现代风格的里奥哈葡萄酒则是在法国橡木桶中陈年相对较短的时长，因而使酿出的酒风味臻于集中，果味更加**，且常带有烘烤香草般的香料风味。

　　因此，在经过了近四十年关于传统还是现代风格更佳的争论后，而今的侍酒师们普遍达成了一个共识，即两种风格的葡萄酒都有高品质的代表，但较终起决定性作用的还是顾客的个人偏好。比如，一位喜欢纳帕谷（Napa Valley）赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄酒和巴罗萨谷（Barossa Valley）西拉（Shiraz）葡萄酒的顾客，其很可能会偏好于现代风格的葡萄酒；而那些喜欢带有泥土风味的勃艮*（Burgundy）红葡萄酒的顾客，则也许会更加青睐于传统风格的葡萄酒。所以，无论现代还是传统，在挑选葡萄酒时，找对你自身的喜好才是较重要的。

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